Как лучше подключить монитор: к разъёму БП или прямо в розетку?
Разницы нет. Монитор никак не скажется на работе БП в любом из этих случаев. Правда, в хорошем блоке питания, между контактами сети («папа») и монитора («мама») устанавливают фильтр с ограничителями бросков напряжения, так что такое подключение монитора «здоровее». Впрочем, опять-таки, только при хорошем БП.

Чем отличаются фирменные БП от noname?
Качеством исполнения. В это понятие входит и качество самих элементов, и продуманность схемы, и качество монтажа, и защита, и дополнительные функции (переключатель напряжения, регулятор скорости вращения кулера), и количество выходных разъёмов, и ещё очень многое. В общем и целом это сказывается на надёжности БП и конечной системы в общем. И на риске при аварии в БП или сети потерять не только его, но и кучу подсоединенных к нему устройств.

Что будет, если что-то произойдёт с БП?
В лучшем случае — его придётся менять. В худшем — рост всех или некоторых выходных напряжений и, как следствие, выгорание некоторых, а то и всех компонентов ПК. Вероятность последнего особенно высока при использовании недостаточно мощных и безымянных БП сомнительного происхождения.

Как проверить стабильность напряжения, выдаваемого БП?
Необходимо нагрузить БП (например, лампами для автомобильных фар, или блоками достаточно мощных резисторов), и промерить напряжения тестером. Если напряжения в пределах нормы, а стрелка особо не скачет, то всё должно быть нормально. Можно ещё проверить пульсации осциллографом, если имеется такая возможность. Также стоит проверить изменение выдаваемое БП напряжение с изменением нагрузки, и по прошествии времени. В принципе, можно это делать с помощью функции системного мониторинга напряжений Вашей платы, если он присутствует, и если Вы склонны доверять тому, что он пишет. В этом случае лучше запустить какой-нибудь «crush test», нагружающий все без исключения устройства компьютера.

Как включить БП ATX без материнской платы?
Необходимо чем-нибудь (например, скрепкой) замкнуть зелёный и серый провода на разъёме БП (PS-ON и PWR-OK). Если надо будет отключить — разомкнуть эти контакты. Обычно не рекомендуется подключать блок питания без нагрузки!

У меня БП выдаёт более низкое/высокое напряжение! Что делать?
Если отклонения достаточно велики (более +15/-20 процентов от номинала), то желательно промерить это напряжение тестером. Если показания тестера и системы мониторинга ПК совпадают, то стоит заменить БП. Если есть заметные отклонения в нижнюю сторону, то это может свидетельствовать о его перегрузке и выходе напряжений за допустимые рамки.

На что обратить внимание при покупке БП?
На качество изготовления, в т.ч. толщину металла, из которого сделан корпус БП, наличие ребер жесткости, качество клепки деталей и их окраску. Не соблазняйтесь на блеск полумиллиметрового оцинкованного железа
Наличие различных наклеек, говорящих о соответствии тем или иным стандартам. Хотя это зачастую не показатель, в общем-то...
Известность марки (не путать с известностью логотипа на наклейке!
Количество выходных разъёмов. Чем больше — тем лучше
Посмотреть на размер радиаторов, количество нераспаянных компонентов. Вскрытие БП до покупки обычно невозможно, так что придётся высматривать всё через щели.
При возможности проверить стабильность выдаваемого напряжения, как было описано выше.
Наличие выключателя питания на задней стенке. Также признак
Наличие переключателя напряжения. Китайские производители обычно его вообще не ставят. Хотя… справедливости ради — лучшие современные блоки питания все равно по происхождению китайские или тайваньские. Не верите — спросите у брендов.
Максимальные токи, указанные на наклейке сбоку БП. Чем больше — тем лучше
Желательна поддержка стандарта ATX 2.03, т.е. «полная готовность к Pentium 4»
Мощность. Лучше всего 350 W и больше
Цена. Ну не может хороший ATX БП стоить 500 рублей.

Я вскрыл новый фирменный блок питания, и качество его монтажа меня не порадовало. Подделка?
Скорее всего, нет. Обычно монтируют БП не слишком аккуратно, монтаж крупногабаритных деталей, обычно «ручной», да и большинство пользователей в них не лезет. Разве что русские. Следует также обратить внимание на наличие добротно исполненных входных фильтров, ферритовых цилиндров на подводящих питание проводниках, и на конденсаторы на выходе сетевого выпрямительного моста. Если их емкость менее 150 мкФ либо, что еще неприятнее, указано рабочее напряжение менее 180 В то неприятности могут поджидать как при первом броске напряжения, так и в последствии. Дело в том, что они включены последовательно в цепь с напряжением, равным в нормальных условиях сетевому помноженному на корень из 2, т.е. около 320 В. В случае частичного «высыхания» одного из них, падение напряжения на каждом из электролитов будет разным. Так, при отношении, их внутренних динамических сопротивлений как 2:3 (не самый худший вариант) соотнесутся как 128 к 192 В и… Дальнейшее развитие событий предугадать несложно — двукратный запас по электрической прочности иностранные производители в конденсаторы не закладывают, в чем вас убедят клубы едкого белого дыма…

Почему производители классифицируют БП как неремонтопригодное изделие?
Да, это так, хотя на самом деле, БП — едва ли не самая ремонтопригодная часть компьютера. Другое дело, стоит ли оно того. Хотя бы по той причине, что в БП наличествует высокое напряжение (и даже больше, чем 220 В). Остальные компоненты системного блока (кроме кабеля питания от БП и выключателя питания в корпусах AT) таких напряжений не содержат.

Какова оптимальная мощность БП?
На данный момент — 350 W, минимум — 300 W. Следует учесть, что этот показатель у многих БП (особенно noname) очень сильно завышается. Причем завышается даже не путем каких-то «хитрых вычислений мощности по нестандартной схеме», а путем простого обмана: на БП мощностью 250 W (и производитель об этом знает) просто наклеивается этикетка, к примеру, с мощностью 250 W. Увы — повсеместно распространенное явление. Справедливости ради заметим, что делают это обычно не сами производители по своей инициативе, а по явным образом высказанной просьбе закупающей фирмы.

В чём может проявляться недостаточная мощность БП?
В нестабильном включении (иногда включается, иногда — нет), немотивированных перезагрузках (особенно при большой загрузке компьютера), общей нестабильности работы, отказах винчестеров раскручиваться, немотивируемых «зависаниях» системы при загрузке.

Кажется, у меня сгорел БП. Что делать?
Проверить все комплектующие компьютера с заведомо исправным БП. Если они работают, то заменить сгоревший БП.

Что ещё могло сгореть?
Практически всё, что угодно. В первую очередь — винчестер, материнская плата, процессор, память, CD-ROM. Наиболее устойчивы к этому FDD.

А почему это могло произойти?
Возможны производственные дефекты (особенно на безымянных БП), скачки напряжения, перегрузка, выход других компонентов, приведший к сильной перегрузке или КЗ, перегрев, отказ вентилятора, в том числе вызванный его засорением пылью.

Можно ли починить сгоревший БП?
В принципе, да.

Целесообразно ли это?
Вряд ли. Дело в том, что отремонтированный БП может легко выйти из строя, или просто не обеспечивать соответствие всем заводским характеристикам. По этой причине я полагаю, что применение такого БП можно найти лишь вне компьютера (в качестве достаточно мощного бытового источника питания), либо в недрах очень старого ПК — не так жалко, если что...

Источник: http://www.ixbt.com/power/faq/psu-cases-faq.shtml